1. Вы получаете возможность поддерживать в банке тот уровень загаженности воды (про грунт я не говорю) продуктами жизнедеятельности ваших питомцев, который вас устраивает. Соответственно, снижаете количество растворенного дерьма, раскисшей до полного растворения травы, аммония, нитритов-нитратов, фосфатов и прочей бяки, от которой все беды согласно авторитетам и происходят.

2. Тем самым вы лишаете пищи все виды водорослей, портящих настроение вам и вид – аквариуму. Включая все сорта бороды. Именно посредством применения протоки мне удалось в свое время без перемывки грунта и перетряхивания банки (а также без использования ядреной бомбы) довести количество этой гадости до вполне приемлемого уровня, т.е. до следового за пару месяцев.

3. Достигается это путем мягкого постоянного обновления воды без шоков для обитателей, связанных с резкой ее сменой.

4. Поступающая водопроводная вода уже содержит значительную часть микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности растений. Только не обольщайтесь: ржавчина – это не то железо, про которое столько пишут и говорят великие. Так что вопрос о добавках хелатированного железа все равно останется насущным.

5. Вам не нужно будет каждую неделю (2-ю, 3… - подставить число прямо пропорциональное вашей лености и обратно - степени одержимости) затевать бурные переливания из емкости в емкость и бега с ведрами на короткие дистанции. (Обычно это происходит в выходные, когда все дома и дети так и норовят пустить вам под ноги заводную машинку именно в момент вашей очередной перебежки к унитазу, а жена пытается затеять жизненно важный и не терпящий отлагательства разговор о том, кого вы любите все-таки больше, как раз, когда вы несетесь обратно ловить выпавший из ведра сливной шланг).

6. Летом, когда от жары плавится асфальт, а рыбы лезут из аквариума проветриться, постоянный подлив хоть ненамного, но все-таки более холодной воды, способствует снижению остроты ситуации.

Что касается минусов:
1. Про определенную заводиловку я уже упоминал. Подробности см. ниже.

2. Вам придется прокладывать через всю квартиру (или, по крайней мере, через часть, соединяющую сортир с вашим алтарем) 2 шланга. И без консенсуса с дражайшей половиной лучше этого не предпринимать – у нее могут быть свои взгляды на прекрасное, вид процветающего аквариума может не скомпенсировать изуродованного (по ее мнению) коридора, где всего-то тихо-мирно проходят по плинтусу 2-е скромные трубочки. А я со своими советами не хочу стать причиной распада любящих семей и осирочивания ни в чем не повинных малолетних. Кстати, вопрос о маскировке шлангов решаем. Но об этом позже.

3. При неаккуратном исполнении (это важно!) сливной части вашей протоки существует опасность перелива с последующим заливом с последующим вероятным сливом всего вашего хозяйства в каналью домочадцами, не столь продвинутыми по части прекрасного и жертв с этим связанных.

4. Еще один момент. Водопроводная вода обеззараживается. Где-то хлором, где-то хлорамином, где-то озоном. Вся эта химия для аквариума неполезна. Так что интенсивность протоки и, соответственно, объемы подменяемой воды следует подбирать и корректировать, исходя из ваших условий. У меня в Теплом Стане (это в Москве) в разгар антибородной кампании еженощно заливалось 2-кратное количество водопроводной воды без видимого вреда для обитателей. А где-то это может оказаться летальной дозой. Однако и это тоже преодолевается. Как – см. ниже.

Итак, если, невзирая на все эти страсти-ужасы и мои предостережения, вы все-таки решились поднять ваш аквариум на новый уровень, то сразу следует определиться, из каких компонентов ваша система состоять будет. В принципе, основных их 5:

1. Кран в трубе холодного водоснабжения
2. Шланг-туда, шланг-обратно
3. Девайс для слива из аквариума
4. Девайс для слива в бачок унитаза
5. Девайс для залива в аквариум

Опционно можно предусмотреть:
6. Систему для обесхлоривания-обезгаживания (от слова «газ», а не «гад»).
7. Аварийную систему отключения притока. Хотя п.7 может, имеет смысл поставить и на первое место.

Пойдем по порядку  Имеем только, с самого начала, в виду, что вся отечественная стандартная сантехника рассчитана под резьбу 1/2 дюйма.

КРАН
В систему холодного водоснабжения (обычно в туалете в районе запорного крана) следует вкрутить вместо металлического уголка или муфты металлический же тройник. Делается это при помощи водопроводного (газового) разводного ключа, а лучше – двух, т.к. часто трубы бывают основательно проржавевшими и для страховки следует придерживать трубу одним ключом и откручивать уголок другим. Ежели труба наотрез сопротивляется – спрыснуть резьбу популярным автомобильным средством WD-40. Затем вкручиваете трубу холодной воды в одно из гнезд тройника, а в оставшееся – свой кран для протоки. Перед краном рекомендую поставить фильтрующее ситечко (продаются в сантехнических магазинах). Оно будет задерживать кусочки ржавчины, которые не способствуют долговременной работе кранов, особенно керамических.

Запорный кран на трубе перед началом работы перекрыли? То-то же! Все резьбы следует уплотнить. Раньше для этого использовали паклю. Удалить остатки безжалостно! Используйте сантехническую тефлоновую уплотняющую ленту ФУМ.

Касаемо самого крана. Замечательно, если вам удастся найти кран с более-менее тонкой регулировкой. Мне повезло обнаружить девайс под названием "регулятор RA 2000" фирмы "Danfoss". По сути, кран тонкой регулировки под трубу 1/2. Сделан достаточно аккуратно, регулирует точнехонько, до капель, имеет фитчу, предохраняющую от случайных открытий-закрытий. Насколько я понял, этот самый регулятор предназначен для импортных водяных радиаторов-обогревателей. Возможно, что другие подобные устройства также окажутся подходящими. Если же ничего похожего вам не попалось – рекомендую приобрести самый тривиальный одинарный кран (не надо брать смесители для ванной или «елочки»!), в доисторические времена, когда горячее водоснабжение было редкостью, они торчали в каждом доме. Но и сейчас эти штуки имеют спрос среди дачников и дефицитом не являются. Нас интересует в этом приборе только сам корпус, запорная система с резиновой прокладкой (именуется мудреным словом «грунд-букса») там слишком грубая. Поэтому нужно приобрести керамическую грунд-буксу для отечественных кранов, которая обеспечивает достаточно тонкую регулировку. Старую грунд-буксу вывинтить и выбросить и поставить керамическую.

Если почему-то вариант с дачным краном не проходит, можно попробовать помучаться со стандартным краном для подключения стиральных машин-автоматов. Эти краны работают в режиме «да-нет», поэтому придется ставить редуцирующую прокладку. Я использовал резиновую пробочку от аптечных пузырьков типа пенициллина, предварительно прожегши в ней то-о-оненькую дырочку. Но должен сразу предупредить: этот вариант – от безысходности. Обычно приток получается все-таки довольно сильным и ни о какой регулировке мечтать не приходится.

ШЛАНГИ
В принципе, заливной шланг может быть достаточно тонким как по диаметру, так и по толщине стенок: поскольку вода поступает из магистрали напрямую, самотеком, то ни забивок, ни избыточного давления создаваться не будет. Но, если вы собираетесь использовать для удаления обеззараживающих примесей какие-либо фильтрующие системы, то надо иметь в виду, что эти системы оказывают воде достаточно заметное сопротивление. Так что, если шланг окажется недостаточно прочным, то будет опасность лопанья со всеми вытекающими. Поэтому по крайней мере на участке от крана до фильтра надо прокладывать что-то более-менее прочное. Можно, например, взять армированные синтетическим волокном шланги для полива. Если вы используете шланги для полива огорода, то, в материал из которого изготовлены многие современные шланги, добавляются добавки, предотвращающие рост водорослей, которые совершенно необязательны в аквариумной воде (сравните позеленевшие дедушкины шланги и современные). Или, если вы испытываете склонность к крутизне – бронированные металлической оплеткой сантехнические шланги. Последние имеют к тому же резьбовые переходы, хочешь – «мама», хочешь –«папа», что часто оказывается удобным. Однако максимальная длина, с которой мне приходилось встречаться, – 4 м. Так что не исключено, что шланги придется сращивать. Что, впрочем, имея в виду вышеназванные резьбы, и отсутствие дефицита прокладок, проблемы не представляет.

Что касается сливного шланга, то общая рекомендация: чем толще, тем лучше. Вода-то пойдет самотеком. Однако разумный предел быть должен. Ведь, чем толще шланг, тем сложнее с ним работать, проходить углы, изгибы и прочее. Я использовал силиконовый шланг с внутренним диаметром 10 мм, но, полагаю, что 12-14 мм было бы получше. Еще одно общее соображение. Желательно, чтобы шланг был возможно более прозрачным и гибким и был доступен для обзора. В этом случае, если в нем паче чаяния образуется воздушная пробка (наиболее вероятная из неприятностей) или еще какая забивка, ее можно будет отследить и выдавить. Дмитрий Карпенко в своей статье о дискусах рекомендует делать сливной шланг составным, чтобы иметь возможность в случае необходимости не гнать пробку по всей длине до унитаза, а выдавливать в ближайшем сочленении. Возможно, в этом есть рациональное зерно, но мне за все время эксплуатации моей протоки (более 2-х лет) пришлось всего дважды в самом начале заниматься продавливанием воздушных пробок. И это не было чем-то особенно сложным. А вот риск подтечек в этом случае, IMHO, увеличивается. Кроме того, чем больше препятствий встречается потоку (а вставные переходные муфточки начинают работать как препятствие), тем больше вероятность накопления в этих местах мусора и, соответственно, вероятность образования забивки.

Еще один очень важный момент. Поскольку слив осуществляется самотеком, безо всяких сифонных систем или систем принудительного прокачивания, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы какие-либо участки сливного шланга возвышались выше уровня воды в аквариуме! Иначе слив будет происходить из банки на пол! Т.е. всякие идеи о прокладке шлангов над дверной коробкой, например, следует отметать начисто.     

Я обещал привести соображения по маскировке этой красоты. Понятно, если места следования ваших магистралей проходят по плотно заставленным территориям квартиры, тут и думать нечего. Закладывайте за шкафы и тумбочки. А вот ежели вдоль голых стенок, то можно использовать пластиковые плинтуса. Сейчас они продаются (по крайней мере, в Москве) разных цветов и оттенков. Эти плинтуса имеют с внутренней стороны очень удобные продольные пазы, в которые и можно сховать трубки. Тяжелый момент – дверные проемы. Если у вас пол паркетный или дощатый – это попроще. Эти покрытия обычно имеют стыки как раз в дверях. Аккуратно поднимаете покрытие и стамеской продалбливаете пазы в несущих досках. Закладываете шланги, опускаете покрытие – фирмА! А вот если линолеум, то без долбежки не обойтись. Хотя и это на самом деле не так страшно, как кажется. Аккуратно отрываете линолеум в нужном месте, прорезаете подстилку, зубилом или долотом пробиваете в цементном основании канавку. Закладываете в нее шланги, наклеиваете «Моментом» подкладку и линолеум на место.

Особого внимания требует прохождение углов. Понятно, что нельзя допускать никаких перегибов шлангов. Решается это двояко. Если ситуация допускает возможность достаточно плавного огибания, то можно использовать внешний бандаж. Я брал куски трубки от крутильного обруча хула-хупа. Они обычно изготавливаются из пластичного и легко поддающегося термической деформации полиэтилена. Вырезается кусок, нагревается в кипящей воде или просто над горелкой, аккуратно изгибается под нужным углом. Чтобы расположить шланг в этом бандажике возможно более уютно, имеет смысл прорезать эту трубку вдоль и, при необходимости, слегка разогнуть кромки (особенно в месте самого перегиба).

Более простой способ, допускающий достаточно резкие изгибы – разрезать шланг в нужном месте и вставить трубчатый уголок-фитинг. Единственное противопоказание – это то, о чем я уже упоминал выше: любое сочленение – это потенциальный источник неприятностей. Однако, если таких потенциальных источников не так уж и много, то, наверное, на их существование можно закрыть глаза. По крайней мере, углы так обходить значительно проще. Единственно важно, чтобы фитинг был настолько велик по внешнему диаметру, чтобы шланг в обычном своем состоянии на него не натягивался. Только как следует разогретый в кипящей воде. Тогда он сядет плотно и вероятность подтечки будет практически нулевая. Снаружи имеет смысл обмотать место стыка 2-3-я слоями изоленты. Только не цветной хлорвиниловой, а старой, хлопчатобумажной. Она меньше тянется и будет лучше фиксировать шланг на фитинге.

Еще более надежно – надеть металлический хомутик. Они сейчас продаются во многих сантехнических и во всех автомагазинах. Однако место сочленения в этом случае становится достаточно объемным и с маскировкой шлангов могут возникнуть проблемы.