Итак, первый подход. В верхней части стенки аквариума сверлится переливное отверстие (по типу, как в ванне) (Рис.1). В это отверстие вклеивается сливная трубка (1), к которой и подсоединяется сливной шланг (2). Трубку следует обязательно зафиксировать с обеих сторон стенки поддерживающими пластиковыми кольцами (3), предохраняющими ее от случайного выламывания. К внутренней части трубки я бы рекомендовал через съемную муфточку (5), сделанную из кусочка резиновой или пластиковой трубки, подсоединить насадку (4), препятствующую забивки слива отмершими листьями или чересчур любопытными рыбами или улитками. 

Лучше изготовить ее из куска прозрачной (чтобы видно было, что там застряло) пластиковой трубки. Внешний ее конец имеет смысл сделать крупнозубчатым (защита от листьев). А в стенках аккуратненько прожечь (или, точнее, выплавить) слАбо нагретым шилом направленные ко входу отверстия. СлАбо нагретое шило тянет за собой расплавленный пластик и образует тоненькие трубочки (6), препятствующие пролезанию рыб/улиток. Использовать всякие мочалки не советую – быстро забиваются. Кроме этих предохраняющих трубочек имеет смысл нажечь и просто мелкие дырочки (7).

Существуют другие варианты организации входной части слива. Например, забор воды с глубины (Рис.2) или с помощью воронки с поверхности (Рис.3). Однако следует обратить внимание, что в этих случаях подразумевается применение колена (1), в котором в конце концов непременно образуется воздушный пузырь из выделяющихся из воды газов. Такой пузырь может напрочь заткнуть слив. Поэтому настоятельно необходимо предусмотреть в верхней части колена выход в атмосферу (2). Это может быть вклеенная в изгиб трубка или фитинг-тройник. Важно, чтобы он обеспечивал выход газов наружу и спокойное протекание воды по сливной трубке.
В воронку (3), кстати, уже можно поместить синтетическую мочалку. Площадь у нее большая, быстро не забьется. Есть еще один способ организации слива напомнил питерский аквариумист Олег Селиванов. Этот способ, может быть, даже более изящен, чем предыдущие, однако требует сверления ниже уровня воды и, кроме того, придется пожертвовать небольшой частью объема для организации промежуточной камеры. Из рисунка видно, что в аквариум (лучше в угол) вклеивается полоска стекла, отгораживающая его кусок и образующая переходную камеру, из которой и происходит слив. Высота этой полоски подбирается таким образом, чтобы соответствовать желаемому уровню воды в аквариуме. Перед ней (но не вплотную!) устанавливается несколько более высокая сеточка-решеточка, препятствующая попаданию в переходную камеру нежелательных субстанций. 

Основная проблема при этом подходе – просверлить стенку аквариума. Если он оргстеклянный, то это не очень сложно. Сверлить лучше перьевым сверлом, хотя можно и обычным фрезерным. Только с обратной заточкой, а то, при выходе сверла, оно может обломать кромки отверстия. Сверлить на невысоких оборотах и обильно смачивать водой место сверления, чтобы не оплавлять края.

А вот если банка стеклянная… Тут можно только вышлифовывать. Или не вышлифовывать. Плюнуть и использовать 2-й подход. Однако, ежели очень неймется и сил нет, как хочется проделать дырку, можно попробовать специальную методику для этих работ. Однако без опыта я бы не советовал рисковать. Лучше обратиться к специалисту или как следует «натренироваться на кошках». Методика пригодна для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле (цит. по В.Г.Бастанов, 300 практических советов, Московский рабочий, 1992). На стекле вокруг предполагаемого отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (добытый, например, путем измельчения куска наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица. Сверлят медной трубкой, зажатой в патрон сверлильного станка. Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра желаемого отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси. Для этого трубку можно проторцевать на токарном станке и позаботиться о том, чтобы дрель также была строго перпендикулярна поверхности банки. Для этого придется ее зажать в тисках или каким-либо другим способом закрепить на какой-нибудь достаточно устойчивой и массивной опоре, допускающей тем не менее плавное однонаправленное перемещение. Если ваш аквариум сделан из закаленного стекла, то его нельзя сверлить.

Говорят, что сейчас появились в продаже специальные сверла по стеклу, работа с которыми не требует таких ухищрений. Но тут уж смотрите сами, я не пробовал, не знаю. Хочется – тренируйтесь и дерзайте!  
Если перспектива сверления стекол вас не вдохновила, можно соорудить систему, изображенную на (Рис.3). В этом случае придется применить промежуточную сливную емкость (1), соединенную с аквариумом сифоном. Согласно закону сообщающихся сосудов, уровень воды в емкости и аквариуме будет одинаковым, а слив будет происходить самотеком из емкости. В ее качестве подойдет любая пластиковая коробка. Желательно только, чтобы она была достаточно глубокой (не менее 0,5 высоты аквариума), а материал поддавался склейке доступными клеями, например, «Моментом». Сливную трубку (2) нужно будет надежно вклеить в боковину. Так что всякие полиэтиленовые –пропиленовые изделия придется забраковать. Я использовал коробку для фотопленки, герметически приклеив крышку и срезав верхний торец получившегося параллелепипеда. Эти коробки имеют подходящие размеры (26 х 12 х 6 см) и изготавливаются из легко поддающегося склейке полистирола.

Видно, что при данном подходе у нас также получается направленное вверх колено (3), да еще и поднятое над поверхностью воды. Как только в таком колене накопится достаточно большое количество выделившихся из воды газов, оно неминуемо заткнется. Во избежание этой неприятности к верхней части колена (сифона) подсоединяется балластная емкость (4), заполненная водой. В этом случае пузырьки не скапливаются в колене, а поднимаются в эту емкость, замещаясь соответствующим количеством воды. Сифон таким образом оказывается постоянно заполненным и работоспособным. В качестве такой балластной емкости я использую перевернутую вниз головой прозрачную бутылочку от Пепси-Коки емкостью 0,33 л. В крышку вклеена «Моментом» трубка диаметром 8 мм, на которую надет переходный шланг (5). Такая система у меня функционировала без долива воды более полутора лет.

В качестве сифонной трубки (6) рекомендую использовать что-нибудь достаточно гибкое, но устойчиво сохраняющее форму. Это для того, чтобы было проще заполнять сифон водой при запуске системы, или если паче чаяния придется его продувать. С гибкой трубкой, понятно, иметь дело проще, чем с жесткой. У меня это отрезок армированного стекловолокном сантехнического пластикового, по-видимому, хлорвинилового шланга. На конце стоит противорыбная насадка (4 на Рис.1).
[Pagebreak]
ЗАЛИВ В БАНКУ И СЛИВ В БАЧОК
Особенно много рассуждать на эти темы смысла не вижу: вопросы достаточно очевидные. Кроме описанных в следующей главе способов залива, способствующих удалению хлора, можно лишь привести пару соображений.

По заливу. Вход заливного шланга имеет смысл разместить поближе к нагревателю: застойные холодные зоны при не очень интенсивном перемешивании в аквариуме ни к чему. А вот обматывать нагреватель по типу змеевика не советую: протоку вы можете включать не всегда и, при плотной намотке и нарушенном контакте с водой, нагреватель начнет работать в нештатном режиме, а шланг - подгорать.

По сливу. Понятно, что, чем ниже будет конец сливного шланга, тем устойчивее будет работать система. Можно, конечно, вывести его вообще за окно – вода потечет со страшной силой. Но это вариант экстремистский, да и в зимних условиях непонятный. Можно слив врезать в фановую трубу (или как там она называется, толстая такая – по ней фекалии в каналью утекают) или в сливную трубу раковины. Но у меня вода стекает просто в унитазный бачок. Единственно, я озаботился тем, чтобы в шланге не образовывалось лишних воздушных пузырей.

В бачок через боковую проточку (на нем обычно их по 2: одна задействована под подвод воды, вторая остается свободной) вставляется Г-образный кусок трубки. Его длинный конец оказывается внутри бачка, а на короткий надевается выход сливного шланга. Поскольку уровень воды в бачке периодически в процессе эксплуатации падает до нуля, в трубку в этих случаях будет забираться воздух. Чтобы это предотвратить, я в бачок поместил и там закрепил проволокой все ту же незаменимую маленькую бутылочку от Пепси-Коки. Заполнил водой и завел внутрь конец этой самой Г-трубки, озаботившись при этом, чтобы весь воздух из нее водой был выдавлен. Бутылочка торчит горлышком вверх, вода из нее при спускании бачка не вытекает и трубка не обсыхает. Вот, пожалуй, и все по этим вопросам.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ
Практика показывает, что, по крайней мере, в Москве (а я подозреваю, что и в большинстве регионов тоже), можно вполне обойтись без специальных мероприятий по обесхлориванию-обезгаживанию-обезвреживанию (если, конечно, вы не намереваетесь включать струю на полную дурь и менять всю воду в банке в течение 20 минут). Такие «деликатные» рыбы как дискусы или родостомусы не проявляют никаких негативных реакций на постепенную подмену 2-3 объемов в сутки на необработанную водопроводную. А родостомусы в Москве вполне спокойно переносят единоразовую подмену четверти объема на неотстоянную. Тем не менее, если вас мучают на этот счет сомнения, или вы опасаетесь весеннего паводкового ухудшения качества воды, или просто вы по природе перфекционист, можно предусмотреть кое-какие действия по «облагораживанию». Надо только делать это осмысленно и понимать, чего вы хотите добиться.

Итак, если вы собрались бороться с хлором, имейте в виду, что в настоящее время на водопроводных станциях хлор как таковой применяется редко, чаще используется хлорамин. В применении к нашим делам отличие в том, что хлор (как, впрочем, и другие газы) достаточно легко улетучивается и удаляется отстаиванием либо просто стеканием струйки воды в контакте с воздухом. В то время как для разложения хлорамина нужно несколько суток.

По технике реализации. Если вода у вас более-менее приличного качества и вам необходимо избавиться именно от газообразного хлора, то можно организовать приток таким образом, чтобы поступающая вода на последнем этапе имела контакт с воздухом. Например, установить конец входного шланга на некоторой высоте над аквариумом так, чтобы капли пролетали по воздуху и попадали в аквариум через воронку. Либо установить в конце шланга желобок, по которому вода и потечет в аквариум.

Для удаления растворенной органики или фосфатов уже требуются специальные фильтры. Начиная от тонкомембранных, осмотических, флотационных и прочих суперских (об этом – в соответствующем разделе данного сайта) и кончая самопальными поглотительными. Чуть подробнее о последних. Чаще всего в качестве поглотителя используется активированный уголь. Он хорош для удаления больших разлапистых органических молекул и совершенно не задерживает хлор. Отчасти фильтрует фосфаты и прочую неорганику (в основном – тяжелые металлы). Так что, если по весне в вашем водопроводе попахивает «вестями с полей», уголь незаменим. При лишь этом надо понимать, что уголь, используемый в бытовых питьевых фильтрах, для наших целей не годится. Его предварительно специально обрабатывают фосфатами для придания правильной кислотности и осаждения возможных тяжелых металлов. Эти фосфаты будут постоянно вымываться и способствовать развитию водорослей. Поэтому придется раскошелиться на продукцию специализированных аквариумных фирм либо приобрести активированный уголь для химических целей (например, марки БАУ). Древесный уголь для барбекью (шашлыков) не проходит – там куча смол и прочих продуктов неполного сгорания.

Для удаления фосфатов можно опять-таки купить специальные поглотители (например, PHOSPHOZORB от Aquarium Pharmaceuticals) либо добыть у химиков (приобрести в специализированных точках) оксид алюминия. Небольшая ремарка относительно последнего. Химики используют специальный оксид алюминия для хроматографических целей. Называется «оксид (или окись) алюминия по Брокману». Это мелкий белый порошок с развитой поверхностью, отлично связывающий фосфаты (подозреваю, что фирменные поглотители именно его и содержат). В свое время я помещал чулок (сложенный в несколько раз) с этим реактивом в канистровый фильтр. Через неделю порошок превратился в нечто похожее на застывший гипс, а фосфаты упали до нуля. Однако как панацею я бы это средство не рассматривал: правильнее следить за состоянием банки, вовремя убирая мусор со дна и освежая воду. Подобные поглотители имеет смысл применять в критических, запущенных случаях.

Если наличествует непреодолимое желание воду отстаивать, то можно установить в санузле на некоторой (какой – см. ниже) высоте промежуточную емкость. Чем большего объема, тем лучше. Вода будет поступать в нее самотеком из магистрали через кран тонкой регулировки по армированному шлангу. В верхней части емкости делается слив, через который вода и потечет в аквариум по заливному шлангу, который в этом случае должен быть потолще (примерно такой же, как сливной). Для подстраховки от случайного перелива и затопления надо предусмотреть запорный поплавковый клапан. Тот самый, который используется в сливном бачке унитаза.
 
То есть практически вы устанавливаете еще один сливной бачок во всей его красе и простоте и организованный точно так же, как и стандартный. Устройство дешевое и надежное. Оно несет две функции: во-первых, дает время воде отстояться и, во-вторых, избавляет от необходимости прокладывать длинные армированные заливные шланги по всей квартире и «украшать» аквариум поплавковым клапаном. Магистральная вода через кран тонкой регулировки с желаемой скоростью притекает в нижнюю часть этого бачка, где некоторое время отстаивается, тем большее, чем больше наша емкость и меньше скорость притока. Это время поддается расчету, но заморачиваться этим вопросом большого желания у меня нет, поскольку по-серьезному нужно учитывать еще коэффициенты диффузии, зависящие от температуры. Желающие могут обратиться к справочной литературе.
 
Такая система может достаточно заметно уменьшить количество растворенных газов и даже дать возможность в определенной степени разложиться хлорамину. Кроме этого, прикрепив к входной трубке картридж с поглотителем (активированным углем, цеолитом, оксидом алюминия или какими-нибудь специализированными составами) можно очистить воду от растворенных примесей. В упрощенном варианте – насыпать поглотитель в капроновый чулок и бросить его на дно. Понятно, что сама емкость должна быть изготовлена из водостойкого, химически инертного материала.